Ваш навигатор в Мире Вина
13 октября 2020

Что такое супертосканские вина?

Ну точно же все слышали про супертоскану?! Точно! Нет? А даже если и слышали, вот вам отличная статья чтобу разобраться в вопросе с супертосканскими винами детально:

"Sassicaia, Ornellaia, Masseto – эти-то точно. А какие еще из вин, которые принято называть супертосканскими, вы бы включили сегодня в самый топ категории?

Термин Supertuscan появился в 1980-х и его авторство приписывают то винному публицисту Николасу Белфраджу, то Джеймсу Саклингу, тогда работавшему на Wine Spectator, а то и самому Роберту Паркеру.

«Супертоскана» – неофициальный, но глубоко укоренившийся эпитет. Явлению пошел шестой десяток, 50-летие праздновали в 2018-м. Сейчас про пару дюжин вин все просто знают – это та самая супертоскана. Хотя четкого понимания, какие именно формальные признаки должны быть у вина, чтоб считаться супертосканским, нет ни в скрижалях законов, ни даже в головах знатоков и экспертов. А уж чтобы новое вино сегодня пополнило пантеон этих тосканских богов, должно случиться что-то экстраординарное.

Круг супертоскан исторически замкнулся. Это весьма дорогие вина (ясное дело, они из Тосканы и только красные), чья ценность неимоверно растет с выдержкой. Статус их закреплен страстью, которую питают к ним коллекционеры и инвесторы, а также щедростью людей, пьющих только самое престижное: они не променяют свое Masseto ни на какую там модную Этну или худосочный Шамболь.


Супертосканские вина

  • Теоретически могут происходить из любой зоны Тосканы, но исторические бренды относятся в основном либо к зоне Кьянти-Классико, либо к побережью (регион Болгери, Маремма);
  • Делаются или из международных сортов винограда (мерло, каберне совиньон, сира, каберне фран) и часто представляют собой ассамбляжи в стиле бордо; или из санджовезе (как брунелло-ди-монтальчино и некоторые топовые кьянти). Часть супертоскан являются ассамбляжами международных сортов с санджовезе;
  • Большинство выходят под наименованием Toscana IGT. Самым заметным исключением является Sassicaia, для которого в 1994 году был введен персональный Bolgheri Sassicaia DOC. Под аппелласьоном Bolgheri Superiore DOC выходит Ornellaia;
  • По стилю супертосканцы обычно отличались мощью и концентрацией, в слепых дегустациях их путали и с бордо, и с калифорнийскими культовыми винами. Конечно, всегда были исключения, как Montevertine. Сейчас, когда мир отвернулся от «паркеризованных» вин и предпочитает тонкие-легкие, супертоскана тоже утончается. Виноделы используют меньше нового дуба, менее экстрактивные техники винификации и т.п.

Маркизы до и после 1968-го

В год парижской студенческой революции в Тоскане зрел хороший урожай для двух первых супертоскан: Sassicaia в Болгери и Vigorello в Кьянти-Классико. В Болгери подготовка к этому шла много лет.

Началась история с того, что в 1930-х две сестры из древнего рода делла Герардеска, крупного владельца земель в Маремме, вышли замуж за двух маркизов: Кларис – за Марио Инчизу делла Роккетта, а Карлотта – за Николо Антинори.

Марио был наполовину римлянин, наполовину пьемонтец, любил французские вина, а когда в годы войны был вынужден осесть в поместье жены в глухомани-Болгери, решил сделать свое «бордо»: в 1944-м наудачу посадил гектар каберне. Со временем Марио понял, что его слишком мощному вину просто нужна выдержка, и что гораздо эффективнее оно смягчает свою прыть в маленьких дубовых бочках.

Антинори – древний род виноделов, ведет историю с 1385 года (старше них по винной части в Тоскане только Фрескобальди. И те и другие – флорентийцы).

Опытные виноделы Антинори прониклись силой и яркостью домашнего вина Марио Инчизы. В 1960-х сын Карлотты и Николы, Пьеро Антинори, уговорил дядю выпустить его в свет. Пригодились советы молодого энолога Джакомо Такиса, работавшего на Антинори. С Такисом в погребе появились баррики из французского дуба, хотя сам маркиз Марио немножко вин «для себя» продолжал выдерживать по старинке в славонском дубе.

1968-й считается первым коммерческим релизом Sassicaia, часть продали даже в США. Ассамбляж – 85% каберне совиньона и 15% каберне фран – с тех самых пор остается неизменным.

Международные сорта в то время в Тоскане, естественно, не котировались для производства классических вин, поэтому маркироваться вино могло только как «столовое» – Vino da Tavola, хотя всем было сразу понятно, что какое же оно столовое? По уровню качества оно сравнимо с бордо гран крю, не говоря уже о тогдашних тосканских красных, которые звезд с неба не хватали.

В то же время в Кьянти-Классико зрел бунт: в борго San Felice молодой энолог Энцо Морганти решил производить чистое санджовезе, не смешивая его с другими местными сортами, как предписывалось обновленным в 1967 году законом Кьянти. Так родилось Vigorello 1968. Как и Sassicaia, оно вышло за подписью Vino da Tavola.

Vigorello с годами менялось, с 1979-го в него начали добавлять каберне совиньон, доля санджовезе падала, пока в 2000-х вино не стало бордоблендом с добавкой пуньителло – старинного тосканского сорта, возрожденного хозяйством San Felice.

Узаконивание

В 1970-1980-х появился еще ряд других воплощений идеи «великого Vino da Tavola». Новым тосканцам даже нравилось не вписываться в рамки законов, но их скорая мировая слава заставила власти менять правила.

В 1994 году появился аппелласьон Bolgheri DOC для красных вин, где были разрешены международные сорта. Впрочем, виноделы его не полюбили. В 1995-м в уставе Toscana IGT прописали вообще все возможные эксперименты, разрешили все, и вот туда все и ринулись. С урожая 1996 года разрешили делать Chianti Classico из чистого санджовезе: часть пуристов забыли о своем супертосканском бунтарстве и стали степенными кьянтиджанцами. С тех пор в общем и целом ничего не менялось, категория устоялась. Хозяйства, успевшие прославиться со своими супертосканскими брендами, ведут себя на манер бордоских шато: мутят арт-проекты с этикетками, строят суперпогреба, обзавелись «вторыми» и «третьими» винами, как Sassicaia, у которой есть младшенькое Guidalberto и «малышок» Le Diffese (чудесное вино от Tenuta San Guido на каждый день). Десяток супертоскан высоко котируются на винной бирже Liv-Ex и ставят ценовые рекорды на аукционах. Впрочем, цена самого пафосного супертосканского будет все же ниже, чем у бордо первого класса.

А потребители, прикипевшие к ним душой еще в 1990-х, по-прежнему вынуждают сомелье даже самых модерновых ресторанов обязательно держать в карте пару позиций «сами знаете чего, сами знаете для кого».

Самые известные супертосканские в хронологическом порядке

Все перечисленные ниже санджовезе и сегодня остаются в статусе Toscana IGT, источник



Комментарии