Ваш навигатор в Мире Вина
11 апреля 2019

"Солёное" вино или 10 лет "сумасшедшего" виноградарства семьи Бисоль в Венецианской лагуне


Нам известно много "экстремальных" терруаров-от горных участков, где виноград cобирают с помощью вертолетов, до виноградников, висящих над морем. Но ничто не сравнится с венецианской лагуной.

Venissa - донкихотский винный проект, начатый семьей Бисоль, известной производством проссеко. В настоящее время это их 10-й винтаж на острове Маццорбо в Венеции, прилегающем к Бурано. Семье потребовались инвестиции в размере более 11 миллионов долларов—для восстановления и пересадки малоизвестного белого сорта Dorona в Венеции, строительства небольшого винного курорта с рестораном, отмеченным звездой Мишлен, и даже покупки острова для увеличения количества виноградников - но сейчас у проекта сложности и даже сложно прогнозировать что ждёт его дальше, беспокоится тридцати-однолетний Маттео Бисоль, ,самый старший представитель тысячелетнего поколения Бисоль.

- Мы не богаты, - смеется Маттео. - Мы были богаты до того, как вложили деньги в этот безумный проект.” Проект начался с одержимости отца Маттео, Джанлуки Бисоль, президента Bisol, теперь принадлежащего Lunelli Group. Это "безумие" не только из-за небольшого количества производимого вина, но и из-за постоянной угрозы затопления солоноватой водой лагуны с уровнем соли, считающимся токсичным для лоз. "Консультант сказал нам, что здесь невозможно иметь виноградники”, - говорит Маттео, который взял на себя проект в 2014 году. - Но когда мой отец на что—то решится, несмотря ни на какие трудности, он найдет решение.”

Постоянно повторяющиеся наводнения на небольших островах лагуны почти уничтожили виноградарство в этом районе, пока Джанлука Бисоль не запустил проект Venissa.

Стоя в самом сердце виноградника, из которого производят белое вино - в 2 акра, находящихся в старом монастыре и окруженных водой—Маттео объясняет: “Вы не смотрите на лозы. Смотрите на все остальное.” Он указывает на признаки измельченной соли, проявляющиеся в типах естественного почвенного покрова или на их отсутствие. Солоноватые воды лагуны находятся примерно на 30 дюймов ниже поверхности, что означает, что виноградные лозы должны быть посажены, чтобы иметь достаточно места для горизонтального роста в поисках пресной воды.

“У нас есть 30 разных областей в этом винограднике с разной соленостью", - говорит Маттео, глядя через ряды Дороны на древнюю наклонную колокольню Вениссы. - Разница в высоте составляет несколько дюймов.” Маттео Бисоль планирует расширять виноградники, а затем, возможно, делать вино на острове.

История Venissa началась 17 лет назад, когда Джанлука посетил средневековую церковь на соседнем острове Торчелло и увидел вьющиеся лианы винограда в небольшом саду.

Джанлука был очарован: виноградарство в Венеции? Он поговорил с владельцем, который указал ему на три лозы Дороны, растущие на собственных корнях-редкость сегодня, когда почти все лозы высажены на устойчивом к филлоксере подвое. Джанлука связался с другом-историком и начал исследования.

Венеция производила местное вино на протяжении тысячелетий - совсем недавно на малонаселенных небольших островах, которые до сих пор служат для выращивания продуктов питания. Дорона, потомок Гарганеги, главного винограда в Соаве, была одним из немногих сохранившихся местных сортов. Большая часть виноградарства была уничтожена во время наводнения 1966 года—считавшегося худшим в истории Венеции - когда высокие приливы, ветры и сильные дожди совместными усилиями сумели поднять уровень воды более чем на 6 футов! Однако, Джанлука обнаружил более 80 других лоз Дороны в окрестностях Венеции. Он также нашел заброшенный виноградник и винодельню на Маццорбо, которые производили вино почти за столетие до наводнения 1966 года, после чего оно попало в руки городского правительства Венеции. С 2006 года Джанлука получил эти земли в долгосрочную аренду, и высадил виноградники Дороны, размножив черенками. Колодец с пресной водой был вырыт более чем на 600 футов-не для орошения виноградных лоз в классическом смысле, а для смывания соли после периодических лёгких наводнений.

Тосканский винный консультант Роберто Чипрессо работал над первым винтажом 2010 года в Монтальчино, сделав 3,000 полулитровых бутылок. С самого начала Bisol и Cipresso решили проводить контактную мацерацию с виноградной кожей, длиною в несколько недель. Она была бы традиционной для Дороны, позволяя винам выдерживать летнюю жару в месте без подземных погребов или охлаждения.

Джанлука, который полностью владеет проектом Venissa, серьёзно подошёл и к упаковке вина. Минималистский дизайн, максимальная роскошь: этикетки вин созданы из сусального золота. Каждый год выпускаются новые этикетки с различным минималистичным дизайном, выполненном на листе золота. Винтаж выгравирован на стекле. Цена в $ 160 за бутылку оправдана, говорит Маттео.

 Белое вино, на вкус где-то даже напоминает красное и имеет характерные сладковато-горькие и соленые ноты. За это редкое сочетание оном сумело снискать себе поклонников по обе стороны Атлантики.

С 2011 года Venissa также выпускает красное Мерло-Карменер, а также второе красное под лейблом Venusa. Оба они получены с виноградника конца 1960-х годов площадью в 7 акров, арендованного у семьи Swarovski Crystal на их частном острове Санта-Кристина.

В 2012 году Джанлука купил 15-акровый необитаемый остров Изола-дель-пра, отделенный от Маццорбо небольшим каналом. Посадку первых 3,5 соток планируется начать уже в этом месяце.

Некоторые из нововведений Маттео включают в себя пивоварение пива Venusa с местными травами и открытие круглогодичной, остерии в нескольких шагах от сезонного гастрономического ресторана Venissa's. Оба управляются исполнительным шеф-поваром Франческо брутто, молодым звездным шеф-поваром из Тревизо, известным виртуозным приготовлением блюд с использованием диких трав и местных растений. В то время как ресторан высокого класса закрывается в зимний сезон, более демократичная остерия с видом на виноградники открыта круглый год.

Сейчас, после того, как урожай транспортируется на лодке на материк, ферментация проходит на винодельне Maeli (в которой Джанлука владеет контрольным пакетом акций), почти в 40 милях к юго-западу от Венеции. Вина выдерживаются до трех лет в цементных резервуарах на арендованных площадях неподалеку.

- Мы мечтаем о винодельне в лагуне, - говорит Маттео, заводя мотор маленькой старой деревянной лодки, на которой он путешествует по Венеции. “Но это такое маленькое производство, вы не можете оправдать присутствие винодела здесь каждый день.”

“С [почти 25 акрами] виноградников мы могли бы оправдать это", - продолжает он. Затем он смотрит на воды лагуны и добавляет: “Но, безусловно, это постоянный риск!”

Источник Wine Spectator

Комментарии